«Рыболовный рай» — сайт о рыбалке


Рыболовные принадлежности

Лодка

Рыбная ловля — это отличный отдых и в полной мере спорт. А рыболовная лодка нужна для того, чтобы ловить рыбу на любой глубине водоема, где недоступно ужение с берега, облавливать участки, заросшие водной раститель­ностью, тростником и камышами.

Рыбачат у нас с разных лодок, включая долбленки и дощатые лодки местных типов, фанерные, складные, «дю - ральки», резиновые «надувнушки», байдарки и лодки про­мышленного изготовления. В последнее время, правда, ис­пользование моторных лодок на водоемах ограничено или даже запрещено местными органами власти, так как, оставляя на поверхности воды остатки горючей смеси, моторные сред­ства передвижения наносят вред природе и рыбному хо­зяйству. Кроме того, они создают сильный шум, аварийные ситуации и нередко угрожают жизни купающимся.

Наибольшее удовольствие рыболов получит, если он заве­дет лодку, специально приспособленную для рыбной ловли. Самые надежные в этом отношении обычные деревянные лодки. По форме они разделяются на кильевые и плоскодон­ные. Кильевые быстроходны, требуют меньших усилий греб­ца, но не очень устойчивы. Лучшей считается широкая, длинная (не менее 3,5 м), плоскодонная лодка с низкими в три доски бортами. Днище овальное, с выгибом к бортам.

Благодаря такой конструкции струя воды, вырывающаяся из-под лодки, почти не образует водоворотов, поэтому с нее можно удить любой снастью. В общесоюзную торговую сеть и на базы обществ рыболовов-охотников поступ ает в массовом виде гребная шпоновая лодка «Форель» («Кефаль»). Она мо­жет использоваться для прогулок, охоты и рыбной ловли в прибрежных зонах озер и водохранилищ при высоте волны до 0,5 м. Лодка может двигаться под веслами, а при же­лании на ней можно поставить парус.

Каталог лодок, выпускаемых отечественной промышлен­ностью для продажи населению, за последние годы зна­чительно расширился с учетом все возрастающего спроса на легкие гребные и моторные лодки. Хорошо проверен­ными лодками считаются: мотолодки из легких сплавов «Казанка-2М», «Казанка-5», «Южанка», гребные лодки «Березка» (ШПШ-ЗМ—вариант лодки «Форель»).

Большой популярностью среди любителей отдыха на воде пользуются разборные дюралевые лодки. Они позволяют ис­пользовать практически все виды транспорта для доставки их на изолированные озера или отдельные реки и водохра­нилища, не требуют специальной стоянки (их можно хранить в гараже и даже в городской квартире). Разборные лодки легки и компактны, они не требуют больших расходов для их содержания. В последние годы все чаще можно встретить надувные одноместные и двухместные лодки марки «Нырок».

Резиновые надувные лодки «Нырок-1» и «Нырок-2» отве­чают современным требованиям технической эстетики и обла­дают более высокими эксплуатационными свойствами. Они изготовляются из каландрованной ткани на основе хлопчато­бумажного текстиля, а также натурального и синтетичес­кого каучуков.

Паруса на рыболовных лодках

Во многих районах страны сейчас уже не редкость бай­дарки под парусом. В торговую сеть поступает разборный подвесной парус, который можно установить на любую лодку, приспособленную для подвесного мотора.

Среди любителей-новичков бытует мнение, что стоит только поставить парус (какой — не важно) и лодка поплывет сама, а плавание при этом — сплошное удовольствие. Но это далеко не так.

Универсальное правило, обеспечивающее безопасность, таково: площадь парусов не должна превышать значения (1+1,3) ЕХВ, м2,

Где Е — длина лодки по ватерлинии, м;

В — ширина, м.

Верхний предел коэффициента 1,3 можно применять толь­ко к непотопляемой и запалубной по бортам лодке с высотой борта более 300 мм.

Многие любители испытывают затруднения в подборе под­ходящей ткани для парусов. Практикой установлено, что лучшей тканью следует считать лавсан, перекаль «А». Вполне приемлема для крупной лодки плащ-палатка цвета хаки. В худшем случае можно применить бязь. Шить из других тканей не следует, паруса быстро вытянутся, форма иска­зится, лавировочные качества потеряются, так как паруса не должны давать складок и морщин.

Наиболее распространенным типом у нас в стране счи­таются бермудские паруса, обладающие наилучшими лави - ровочными качествами. К недостаткам их следует отнести сложность конструкции мачты и высокое положение цен­тра парусности (рис. 36, А). Менее эффективны гафельные паруса. Правда, мачта здесь ниже и проще, существенно ниже положение центра тяжести (рис. 36, Б). Любителям можно рекомендовать еще универсальный подвесной парус, сконструированный финном Антеро Катайненом.

Эти паруса практически можно ставить на любую лодку, не прибегая к каким-либо переделкам корпуса. Интересной деталью этих парусов является «амортизатор» безопасно­сти — толстый резиновый жгут, натянутый под гиком, к которому с помощью карабина крепится гика-шкот. Амортизатор существенно смягчает рывки паруса при непро­извольных поворотах через фордевинд или внезапных поры­вах ветра.

Рис. 36. Паруса:

А — Бермудский шлюп, Б — Гафельный шлюп

Благодаря этому устройству опасность опроки­нуться под подвесным парусом на легкой гребной лодке сводится до минимума.

Существенной деталью конструкции является фанерный киль-шверт площадью 0,36 м2. Именно он обеспечивает бо­ковую гидродинамическую силу, препятствующую сносу лод­ки в бок (дрейфу) при ходе ее в бейдевинд, под углом к направлению ветра. Тот же киль-шверт обеспечивает и рав­новесие или центровку сил, действующих на корпус и парус. Основа конструкции — литой тройник с прикрепленными к нему струбцинами. Через вертикальную втулку тройника про­девается трубчатая ось с вилкой для шверта (руль - шверт). Все детали рангоута выполнены из дюралевых тру­бок. С помощью струбцин подвесной парус устанавливается очень быстро как на суше, так и на воде.

Парус в чехле можно перевозить во всех видах транспорта. Габариты подвесного паруса в чехле 1500Х X 300X300 мм. Площадь грота — 3,5 м2.

Управление парусом. Все управление подвесным парусом сосредоточено на румпеле, с помощью которого вы пово­рачиваете руль-шверт. Здесь же находится ходовая часть гика-шкота. Выбирая или потравливая гика-шкот, можно устанавливать парус под различными углами к линии ветра. При ходе с попутным ветром гика-шкот растравливается до конца. Блок при этом уходит по румпелю макси­мально к мачте. При ходе в полветра (т. е. когда ветер дует в бок) грот располагается где-то под углом 45° к диаметральной плоскости (ДП) судна, а блок примерно на середине румпеля.

И, наконец, когда вы идете круто к ветру, выбирайте гика-шкот до предела; блок передвигается к стопору на румпеле, а грот устанавливается близко к ДП.

Рис. 37. Парус подвесной:

1 — шпринт; 2 — грот; 3 — верхняя полумачта; 4 — штерт шпринта; 5 — нижняя

Полумачта; 6 — румпель; 7 — ходовой конец; 8 — струбцина; 9 — тройник; 10 — вилка; 11 — сорлииь-штерт; 12 — ось с гайкой-барашком; 13 — латы в лат - карманах; 14 — гик; 15 — карабин; 16 — шкот; 17 — амортизатор; 18 — вилка (пятка) гика; 19 — кормовой выстрел; 20 — руль-шверт; 21 — нок-гика

Плавание в лавировку и центровка лодки. Перед выходом в плавание все члены экипажа должны надеть спаса­тельные жилеты. На судне надо иметь весла и черпак для отлива воды. Следует определить направление ветра. Если ветер дует вам навстречу, вы все же сможете идти в пункт назначение. Для этого необходимо приблизительно представить свой путь.

Угол между направлением ветра и вашим курсом и будет углом лавировки судна. Для лодки с подвесным парусом он равен 35—40°. При повороте вы будете переходить через линию ветра. Такой поворот называется оверштагом. Для поворота необходимо набрать скорость, немного увеличив угол лавировки, опустить (растравить) до отказа гика-шкот и затем быстро повернуть руль и перейти линию ветра так, чтобы угол лавировки опять стал равным 40° и даже немного больше. Затем выбирайте гика-шкот, и вы легли на новый курс (галс).

При плавании в лавировку следует обратить внимание на приведение судна к линии ветра. Для этого нужно из­менить наклон мачты, передвинув тем самым центр па­русности вперед, а шверт отклонить немного назад. Если это мало помогает, перенесите часть груза в корму, сдвинув тем самым центр бокового сопротивления лодки еще дальше назад.

Все это почувствуете через некоторое время сами и будете менять центровку уже в зависимости от силы ветра. Если лодка невелика, то мачту надо наклонить вперед, если же это мотолодка со значительной осадкой, то мачту на­клоните назад. Затем проверьте центровку лодки на ходу при ветре силой 3—4 балла (рис. 38).

Если внезапно усилился ветер, поверните лодку носом к ветру, уберите шпринт. Этим вдвое уменьшите площадь грота. До постановки паруса лодка имела незначительную осадку, теперь за счет шверта она увеличилась до 1 м. Не забы­вайте про сорлинь-штерт. Чтобы уменьшить осадку, нужно потравить сорлинь-штерт, и руль-шверт, имея положительную плавучесть, всплывет сам. Закрепляйте струбцины подвески надежно, но не забудьте все же привязать парус стра­ховочным линем к лодке.

Подвесной парус имеет еще одно преимущество: устрой­ство расположено за кормой, парус и снасти не мешают управлению лодкой.

Характеристика парусной ткани. Паруса делаются в ос­новном из льняной или хлопчатобумаясной ткани. Льняная парусина, конечно, прочнее хлопчатобумажной. Правда, если на долгое время оставлять льняной парус мокрым, он сгниет.

В США в результате длительных экспериментов, начатых в 1932 г., из каменного угля было выработано полиамидное синтетическое волокно — нейлон (найлс). Этот материал не подвергается гниению, обладает малой влагопоглощае - мостью, но теряет прочность от воздействия солнечных лучей.

Рис. 38. Центровка парусной лодки:

ЦП — центр парусности; ЦБС — центр бокового сопротивления

В Англии в 1941 г. из продуктов нефти был синте­зирован полимер — полиэтилентерефталат. Из расплава этого материала получено волокно, которое стало называться тери­лен. В различных странах терилен получил свои названия: в ФРГ — травира, в Японии — терон, в США — дакрон, в Италии — теритал, в СССР — лавсан и т. п. Технология про­изводства их одна, но физико-химические свойства несколько различны.

Имеются и другие синтетические ткани, но поиски на­илучших материалов для изготовления парусов не прекра­щаются.

Парусная ткань должна отвечать следующим требова­ниям:

Быть воздухонепроницаемой;

Не должна впитывать воду через переплетение нитей и в саму нить. Вода несет с собой грязь, микроорганизмы, вы­зывающие гниль и плесень, увеличивает вес паруса и снижает эффективность его в работе;

Поверхность ее должна быть гладкой, обладать доста­точной химической устойчивостью;

Должна обладать большой сопротивляемостью и выдер­живать ударные нагрузки;

Должна быть формоустойчивой, т. е. быстро восстанавли­вать первоначальную форму после того, как нагрузка будет снята.

Парусная ткань (терилен, тревира, терон, дакрон, те­ритал и лавсан) не подвергается воздействию воды и хи­микатов. Этим она хороша, прочна, не сильно тянется, не впитывает воду и соткана достаточно прочно.

Как сшить парус. Шитье паруса для конкретной лодки — это творческий процесс, во время которого неизбежно про­исходит уточнение ряда деталей. Сначала нужно исходя из ширины материала определить количество необходимого полотна, учесть швы, фалыпвы, закладки в швах для создания профиля паруса. После этого желательно прогладить ткань утюгом и вырезать полотнище с учетом косых кромок вдоль передней шкаторины. Разложить вырезанные полотнища можно в комнате на полу, предварительно подогнав их в соответствие с размером. Когда парус растянут, нужно про­верить точный размер выпуклости или выемки на передней или нижней шкаторине.

Возьмите шнур с петлей на одном конце и наденьте эту петлю на шило, воткнутое в галсовом углу. Протяните шнур ко второму шилу, воткнутому в фаловом углу паруса, заложите петлей, проделайте то же самое у шкотового угла и протяните шнур обратно к галсовому углу.

Теперь вы имеете треугольник паруса и базовые линии, от которых можно вести измерения. Потом нужно взять пятиметровую стальную рулетку и проверить все размеры паруса до сшивания полотнищ. Проверив общую конфигура­цию паруса и соответствие его размеров чертежу, надо сметать полотнища, начиная с двух нижних. Для сметывания можно использовать резиновый клей, скрепляя им вместо ниток всю площадь соприкасающихся поверхностей. Клей обеспе­чивает точность и предохраняет от перетяжек и морщин.

Резиновый клей не оставляет на ткани каких-либо следов, а внутри швов он обеспечивает дополнительное скрепление. Сшивание полотнищ желательно производить на домашней швейной машине зигзагообразным швом или обычным пря­мым стежком хлопчатобумажными нитками № 30, стараясь избегать морщин. Максимальная длина стежка — 4 мм. Каж­дый сшитый шов (строчку) необходимо проутюживать электроутюгом с обеих сторон через мокрую тряпицу. Это нужно для того, чтобы следующая строчка ложилась на разглаженную ткань.

Соединив между собой все полотнища, проверьте все размеры паруса, обозначьте мелом места фалыпвов, которые необходимо прошить, фалового и шкотового углов. При этом фаловый угол намечается на 50 мм ниже его оконча­тельного положения на мачте, в связи с тем что при растягивании паруса по передней шкаторине она станет длиннее за счет растяжения ткани. Далее первой оформ­ляется передняя шкаторина, на которую можно пришить кольца-сегарсы одного диаметра и на одинаковом удалении одно от второго. Этот способ наиболее приемлем для малых рыболовных лодок по соображениям безопасности на воде во время плавания, так как позволяет быстро опускать парус во время срочной необходимости.

Затем на переднюю шкаторину нашивается прочная тесьма для усиления. Нижняя шкаторина просто подгибается и за­страчивается (или к ней пристрачивается «рукав» для на­девания на гик). После изготовления передней и нижней шка - торины парус растягивается или по возможности по мачте подгоняется к гику. Делается это для того, чтобы окончательно определить место расположения фалового угла.

Затем по чертежу на задней шкаторине отмеряется серп, который не должен превышать 200 мм в самом широком месте паруса. Фаловый угол укрепляется небольшой фа - ловой дощечкой из фанеры, дюралюминия или текстолита толщиной 1,5 мм.

Фаловая дощечка пришивается к парусу кордными нит­ками вручную. С целью поддержания верхней части паруса в 400 мм от фаловой дощечки нужно сделать сквозную лату. Во внутрь фальшвов пропускают тонкий шнур, верхний конец которого закрепляют на фаловой дощечке, нижний — свободно выводят из паруса и крепят к гику.

Во все три угла заделываются люверсы. Бели нет настоя­щих люверсов, то по диаметру отверстия сворачивают из не­ржавеющей проволоки кольцо. И, наложив его на парус, из­нутри на полотне обчерчивают отверстие наполовину меньше диаметра кольца, затем кольцо обметывают кордной ниткой, плотно затягивая стежкой. После этого определяются места для латкарманов, которые пришиваются обычно в последнюю очередь. Парус готов. Недостатки конструкции выявляются на воде, их устраняют потом.

Мачта изготовляется из двух отрезков (секций) тонко­стенной дюралевой трубы диаметром 50 мм и длиной 3,25 м.

Гик можно изготовить из дюралевой трубки диаметром 30 мм и длиной 2,20 м. Он свободно должен входить в трубу большого диаметра, шарнирно закрепленную на мачте, что обеспечивает ему подвижность в вертикальном и горизон­тальном положениях. Концы каждой секции трубок и верх­ний конец (топ) мачты в целях герметизации заглушены деревянными пробками.

Мачта нижним концом-шпором через отверстие передней банки вставляется в гнездо-степс, закрепленное к килю лодки. На верхнем конце топ-мачты установлены два блочка для подъема и удержания с помощью фалов грота и стакселя. Фалы закрепляются к бортам лодки посредством уток.

Киль-шверт. Вырезается он из листового цинка (фанеры) толщиной 10 мм, лучше JIE-образного типа, и крепится к килю лодки одним болтом М10. Площадь киля-шверта 0,25 м2. Киль-шверт убирается при необходимости в колодец, который установлен в ДП — внутри корпуса лодки от мачты в корму. Колодец рекомендуем собирать из водостойкой толстой (10 мм) фанеры или из досок на эпоксидном клее и закреплять к днищу лодки с применением густотертой краски. Если вы не желаете изготовить такой колодец, тогда сделайте дополнительный плавник площадью 0,25 м2 и прикрепите его двумя болтами М10 к килю лодки. Лучше всего, чтобы плавник был съемным.

Руль-перо. Изготовляется из фанеры (8 мм) или дюраля и крепится на двух шарнирных петлях к транцу (корме) лодки. Управление парусами происходит при помощи гика-

Шкота и руля-перо.

Эксплуатация, хранение и ремонт лодки и паруса

Лучший способ продлить жизнь лодки — это поднимать ее на берег после каждого выхода. На пологий берег лодку удобно поднимать по наклонной площадке с помощью ле­бедки и роликов на колесах. Зимой хранить лодку надо днищем вверх на простейшем стеллаже. Поднятое для зимнего хранения судно надо сразу же вымыть снаружи и изнутри, пока оно не успело подсохнуть. В начале сезона лодку надо осмотреть и произвести соответствующий ремонт.

Если лодка сделана из досок, ее следует проконопатить, пропитать горячей олифой, загрунтовать свинцовым суриком и покрасить хотя бы одним слоем краски зеленого или голу­бого цвета. На полностью очищенный от старой краски или новый корпус придется положить 3 слоя краски. За­грунтованный корпус можно красить масляными красками на основе цинковых белил. Ремонтировать и красить лодку нужно только в хорошую погоду. После возвращения из плавания грязь с лодки положено смывать, внутри корпус протереть сухой тряпкой.

Правильное хранение, обращение, мытье и своевременный ремонт обеспечивают парусу долгую службу и помогают сохранить прежнюю форму. Любой тканый материал сильно тянется по косой нитке. И первое, что следует усвоить: никогда не тянуть за заднюю шкаторину и при выбирании грота-фала всегда поддерживать гик рукой. В конце сезона парус надо почистить или выстирать (избегайте моющих порошков!).

При стирке парус расстелите на бетонированной площадке и промойте горячей водой, используя кусок хозяйственного мыла и мягкую щетку. Можно поместить парус в ванну с водой такой температуры, которую может выдержать рука (60°), и выстирать.

Жирные пятна с парусной ткани можно удалить, положив на них патентованные пятновыводители или смыв четырех - хлористым углеродом. После обработки ткань нужно промыть в чистой холодной воде. Застарелые пятна пропитывают 5 %-ным раствором аммиака (полстакана аммиака на 2 л воды). Если это не поможет, смочите пятно 1 %-ным раст­вором пепсина в воде, окисленной несколькими каплями спиртового раствора соляной кислоты. Подержите в ней ткань в течение 30 минут (не давая высохнуть), а затем тщательно смойте водой.

Образовавшуюся на поверхности плесень сначала очисти­те щеткой, а затем часа на два оставьте в холодном растворе отбеливающего вещества или хлорной 1 %-ной извести. Запах хлора можно удалить путем погружения паруса на 2— 3 минуты в 1 %-ный раствор гипосульфата, применяемого в типографии. После тщательно смойте водой.

Свежая краска (лак) легко удаляется скипидаром или уайт-спиритом. Если скипидар и уайт-спирит не помогают, попробуйте хлорофосом.

Пятна от металла (ржавчины) могут быть удалены при­веденным ниже способом. Погрузите часть паруса в 5 %-ный раствор щавелевой кислоты, разведенной в горячей воде.

После использования раствора щавелевой кислоты руки и па­рус нужно хорошо промыть водой, так как этот химикат ядовит.

Смола и деготь удаляются органическими растворителями, такими, как трихлорэтилен или трихлоротан* или же с по­мощью уайт-спирита. Однако нужно следить за тем, чтобы работа проводилась в хорошо проветриваемом помещении, с предосторожностями от воспламенения жидкостных ве­ществ. Помните, что в любом случае после удаления пятен необходимо хорошо промыть парус и руки чистой мыльной водой. Зимой его хранят в сухом помещении.

Ремонт паруса. Парус имеет массу деталей, он может порваться, край ткани может растрепаться, распороться по швам. Потому мастер-любитель обязан иметь минимальный набор инструмента. В первую очередь это парусные иглы № 6—19 с трехгранными заостренными концами, переходя­щими в круглый стержень. Причем № 6 соответствует самой толстой швейной иголке с диаметром стержня 3 мм, а № 19 — самой тонкой игле. Любителю паруса потребуется наложить заплату или зашить разорвавшийся шов на гроте или стакселе. В этом случае достаточно иметь иглы № 13, 15, 16, 18 и домашние иглы для очень тонкой ткани (типа спинакерной).

Когда прошивают 3 или 4 слоя ткани, нужно иметь толстую иглу с толстой ниткой или ниткой, сложенной в че­тыре раза. Для ручного шитья любителю нужны нитки тонкие (для сшивания паруса из ткани весом 100—120 г/м2) или нитки средней толщины (для ткани весом 200— 250 г/м2). Хорошо иметь такелажный крючок, он помогает при шитье вручную.

Рекомендуем иметь самоклеящуюся липкую ленту, старую кожу для защитных покрытий от истирания (особенно в шко­товых углах). Для ремонта нужны различные вспомогатель­ные материалы: ползунки, раксы, карабины, трос и необхо­димое количество ткани.

Нужен также острый нож, большие ножницы и молоток. При ремонте паруса заплату накладывать на сторону, про­тивоположную той, на которой пришит лат-карман, чтобы конец латы не цеплялся за шов. Когда протерся лат-карман, его конец следует обрезать и вместо него пришить кусок ткани, чтобы карман снова имел нужную длину. Пришивать надо двойным швом. Если имеется разрыв паруса длиной 2—3 см, его молено заштопать при условии, если ткань крепкая. Если часть паруса постоянно трется о какую - либо деталь такелажа или лодки, нужно наложить на нее заплату с обеих сторон.

Замена металлического троса на передней шкаторине стакселя — крупный ремонт. Для этого надо снять старый трос и сделать точно такой же длины новый, присоединив его к парусу. В этом случае люверсы, вероятно, придется
снять. Возьмите новый трос, протяните его через подшивку и вшейте в нее, потом заделайте в парус коуш галсового угла так, как он был заделан раньше.

Рис. 40. Контейнер

Замените парусиновую или кожаную обшивку, закрываю­щую крепление, и закрепите трос к парусу надежными кру­говыми стежками, чтобы он не сползал по ткани. Могут быть и другие виды ремонта, но в процессе эскплуатации они скажут сами о себе.

Подсобное снаряжение

Таганок. Для подвески котелка над костром очень удобен таганок из дюралевой (можно стальной) трубщ. На одном конце этой трубки сделан срез для заглубления в землю, на другом — в 15—20 см друг от друга просверлены два отверстия, для того чтобы котелок можно было подвесить на определенной высоте над костром.

В отверстие вставляется стальной прут диаметром 10 мм, с помощью которого можно повернуть трубку, чтобы убрать котелок из огня или подвесить его на любой высоте. Когда таганок не нужен, прутик вкладывается вовнутрь трубы. Такой таганок показан на рис. 39.

Контейнер. Сохранить холодной и свежей в жаркие дни воду или молоко помогает простой контейнер, снабженный хорошо подогнанной крышкой. Он представляет собой парал­лелепипед, который выполнен из нескольких слоев пенопласта или вырезан из цельного блока. Толщина стенок такого контейнера, рассчитанного на две бутылки, должна быть не менее 25 мм.

В него рекомендуется закладывать бутылки уже охлаж­денными в домашнем холодильнике. Достоинство этого при­способления в том, что хранить бутылки можно в трюме (рис. 40).

Якорь. Нужен для удержания лодки на месте. Вес его зависит от размера лодки. Существует их несколько типов. Желательно, чтобы якорь был снабжен широкими мягкими ремнями (веревками) из хлочатобумажной ткани длиной не

Менее 10 м. Лучшим является якорь «Трайдент». Его лапа шире и имеет форму трезубца, поэтому он хорошо держит на мягком и рыхлом грунте (песок или галька).

Рис. 39 Складной таганок

По всей ширине лапы сделан гребень, который повора­чивает ее, когда якорь ползет по дну. Благодаря повороту лапа и вгрызается в грунт. Одновременно гребень, упираясь в нижнюю полосу якорной обоймы, ограничивает поворот лапы до определенного угла (около 40°).

Подсачек (сачок). Он нужен при любом виде ужения для подъема подсеченной рыбы, должен быть надежным, легким и удобным. Этим требованиям отвечает, например, подсачек, состоящий из бамбуковой рукоятки и сетки из тонких капроновых нитей. Размеры обруча 35X50 см, глу­бина 60X70 см.

Если сетка подсачка из хлопчатобумажной нитки, ее надо пропитать олифой или водоупорным лаком, благодаря чему нитка дольше будет служить и в ней не запутаются грузила, блесны и крючок (рис. 41). Кроме описанных известны и другие формы и конструкции подсачков.

Багорик. Некоторые рыболовы применяют багорик вместо подсачка. Изготовляют его из стальной проволоки диаметром 4—5 мм, длиной до 20 см, глубина загиба до 10, ширина 8 см. Жало крючка должно быть очень острым с отходом в сторону от цевья на 2—3 мм. Багорик вместе с рукояткой должен умещаться в рыболовный чемодан (рис. 42).

Кукан. Это приспособление предназначено для сохране­ния живой рыбы. Самый простейший кукан обычно делают из тонкого капронового шнура, привязанного к колышку, воткнутому в землю; к другому концу привязывают тонкую палочку. С ее помощью шнур пропускают через жабры и выводят через рот рыбы. Кукан для крупной хищной рыбы делают из более прочного шнура с проволочной петлей на конце (рис. 43).

Отцеп. Он нужен при отвесном блеснении, а также при ловле на кружки. Наша отечественная промышленность вы­пускает шаровый отцеп (рис. 44). Он состоит из грузила в форме шара с петелькой, за которую привязывают шнур. В грузило одним концом заделана круглая скоба. Выше ее шарнирно закреплена прямоугольная рамка, пружинкой прижимающаяся к скобе. Отогнув рамку, леску заводят в скобу через прорезь. Затем планку опускают, и она не дает возможности выскользнуть леске.

Рис. 43. Куканы

Рис. 45. Вилка

А — обыкновенная; Б — с металлическим разрезным колечком

Вилки и зевник. Вилка применяется для извлечения крюч­ка или блесны изо рта пойманной рыбы (рис. 45, А). Делают ее из проволоки толщиной 3 мм. Края вилки не должны быть острыми.

Есть вилка, оканчивающаяся спиралью или металличе­ским разрезным колечком (рис. 45, Б). В спираль должно проходить колечко. Для освобождения крючка или блесны из пасти хищной рыбы применяют также зевник (рис. 46). Это приспособление из стальной проволоки (диаметром 3— 4 мм), согнутой в пружинящую спираль. Концы ее сжимают и вводят в рот рыбы. Раздвинутый силой пружины зевник удерживает рот пойманной рыбы в открытом состоянии.

Глубомер. При ловле рыбы кружками, удочками, жерли­цами применяют глубомер (рис. 47). Состоит он из вертушки, шнура и грузила обычно в форме пирамиды весом 100 г. Шнур глубомера пропитывают олифой или водостойким ла­ком, чтобы он не закручивался, через 1 м размечают цветными ленточками. Есть и другие глубомеры.

Рис. 44. Отцеп шаровой

Подставка. Служит для поддержания удилища на воде. Изготавливают из стальной проволоки диаметром 5—6 мм. Вторая металлическая или дюралевая подставка очень удобна тем, что с ее помощью можно изменять наклон удилища (рис. 48). В безлесной местности и на местности с каменистой почвой можно использовать и металлические рогульки.

Рис. 46. Зевник

Рис. 48. Подставки:

1 — из проволоки; 2 — дюралевая

Меры безопасности при ловле рыбы с лодки

Несчастные случаи на воде происходят в основном от легкомыслия — несоблюдения простых и, тем не менее, важ­ных правил. Главное из них — соблюдение установленных норм пассажировместимости людей в лодке и чаще всего, когда в незнакомую лодку садятся малоопытные любители рыбной ловли. Порой же они стремятся использовать на лодке парус, забыв взять с собой спасательный жилет или пояс (нагрудник). По правилам нагрудник делают из пено­пласта средней плотности толщиной 25—30 мм. Для этого сначала нарезают куски размером 80x80 мм, потом их оплавляют со всех сторон (хотя бы на дне кастрюли на газовой плите). В результате оплавления углы закругляются и по­верхность пенопласта становится более прочной. Для на­грудника человеку, например, 50-го размера одежды не­обходимо сделать 54 таких кусочка.

Рис. 47. Глубомер

Затем пенопласт обшивают любой тканью оранжевого цвета и раскладывают на ткани рядами (9 по длине и 6 по ширине). Все промежутки между рядами прострачиваются на швейной машинке. Получается коврик размером 55 Х85 см. После нашивки трех пар завязок коврик готов к использо­
ванию в качестве нагрудника. Его можно применять также в качестве подстилки для отдыха на берегу водоема. Сло­женный «гармошкой», нагрудник превращается в удобное сиденье на привале.

Во время ловли на дорожку или в проводку следует держаться дальше пляжей, мест купания. Надо помнить о волне, которую поднимает ваша лодка, о возможности попадания купающихся под нее. Не вставайте во весь рост, если не уверены, что ваша лодка достаточно устойчива. Пострадавшему необходимо немедленно оказать помощь (по­дать веревку, бросить жердь или хлыст).

При спасении утопающего нужно действовать быстро и энергично, используя все подручные средства. Отходить от берега на неисправной лодке опасно. Рыболов должен уметь плавать и владеть элементарными знаниями по оказанию первой помощи пострадавшему на воде.

Вытащив утопающего на берег или в лодку, необходимо освободить его от одежды, мешающей свободному дыханию, осторожно пальцем, обернутым носовым платком, очистить рот и нос от грязи. После этого нужно удалить попавшую в желудок воду, для чего положить пострадавшего на свое колено так, чтобы голова и ноги свисали вниз, сделать несколько легких нажимов руками на спину в ее средней части (рис. 49).

Рис. 49. Удаление воды из желудка

Рис. 50. Искусственное дыхание путем обхвата грудной клетки

Как только основная масса воды будет удалена, немед­ленно приступайте к искусственному дыханию и одновремен­но к закрытому массажу сердца. Заключается он в сле­дующем: спасатель, вдув воздух в дыхательные пути по­страдавшего, во время пассивного выдоха из его легких делает 4—б резких нажимов на его грудную клетку. Ла­донь левой руки должна находиться на нижней трети гру­дины пострадавшего, правую руку накладывают на тыльную поверхность левой руки. Вдувание воздуха осуществляется через каждые 4—6 толчков на грудину. И так, пока постра­давший не начнет дышать самостоятельно. Иногда это насту­пает через несколько часов. Искусственное дыхание путем обхвата грудной клетки показано на рис. 50.

Где можно отдохнуть и получить лодку

На территории Белоруссии на берегах водоемов и среди лесных массивов множество баз Белорусского общества охот­ников и рыболовов и баз Всеармейского военно-охотничьего общества. К услугам рыболовов предлагаем следующие ос­новные базы:

На берегу Заславского водохранилища в 1,5 км от дер. Кры - жовка имеется Дом рыбака. Он располагает гостиницей, кухней, лодками напрокат. Проезд электричкой до остано­вочного пункта «Крыжовка»;

Рыболовная база «Гонолес» тоже на берегу Заславского водохранилища. Есть гостиница, кухня, лодки напрокат. Можно доехать электричкой до ст. «Зеленое» и далее пешком по сосновому бору 2,5 км;

На водохранилище «Вяча» есть лодочная станция БООР с лодками напрокат. Расстояние от Минска 30 км. Проезд пригородным автобусом от ст. «ул. Веры Хоружей». Автобус курсирует несколько раз в сутки;

Гостиница с лодками напрокат имеется на Острошицко - Городокском водохранилище. Проезд из Минска автобусом, расстояние 22 км;

Рыболовная база «Плещеницы» — на берегу водохрани­лища. Имеется гостиница с летними домиками. Расстояние от Минска 77 км. Проезд с автовокзала автобусами через г. п. Плещеницы до остановки «Академия»;

Рыболовная база «Сергеевичи». Расположена на берегу озера с гостиницей, кухней и столовой. Напрокат лодки и другие удобства. Проезд автобусом Минск — Ковалевичи от австостанции «Автозавод». Можно доехать и электричкой до ст. Руденск, а потом автобусом;

На Любанском водохранилище рыболовная база рас­полагает гостиницей, кухней и лодками. Расстояние от Мин­ска 165 км. Проезд междугородными автобусами Минск — Любань, Минск — Уречье — Любань. Остановка «дер. Таль», далее пешком по лесной дороге 5 км;

Рыболовная база «Лосвида» на берегу одноименного озера у дер. Должна. К услугам рыболовов — гостиница, кухня, лодки и все удобства. Проезд автобусами из Витебска.

Рыболову-спортсмену иногда и самому приходится созда­вать себе комфорт или сносные условия для ночевки на воздухе. Ночевку можно устроить в простейшем от ветра и дождя убежшце (естественные углубления у крутых об­рывов, речных берегов). Кусок полиэтиленовой пленки вполне достаточная защита от дождя. При отсутствии надувного матраца в качестве подстилки используют солому, сухой камыш, еловые ветки (лапки). Настил должен быть не тоньше 10—15 см.

Для разведения костра можно использовать валежник и бурелом прибрежных лесов. Рубка деревьев строго запреще­на. Перед сном остатки костра нужно погасить, чтобы не вызвать пожара. Отходы пшци, консервные банки, мусор перед отъездом домой необходимо закопать в землю.

Проведенное на берегу водоема под открытым небом время всегда оставляет у рыболова незабываемые впечатления от общения с природой, позволяет отвлечься от ежедневных забот, набраться больше сил и вдохновения для предстоящей трудовой недели.

СЛОВАРЬ ЛЮБИТЕЛЯ-ПАРУСНИКА

Ахтерштевень — вертикальный брус, образующий кормовую око­нечность киля судна. Обычно к ахтерштевню навешивается руль.

Анкерок — бочонок на одно или несколько ведер.

Бак — передняя часть палубы от оконечности судна до перед­ней мачты.

Банка — поперечная доска в лодке (шлюпке), сиденье.

Буксир — трос, при помощи которого буксируют судно. Корабль, служащий для буксировки другого судна.

Бухта — трос или снасть, свернутая кругом, восьмеркой или ци­линдром.

Буртик — продольная деревянная обносная рейка с наружной стороны бортов, которая выполняет роль наружного привального бруса, служащего для защиты бортов от повреждения.

Ватерлиния — грузовая черта, по которую судно углубляется в воду.

Ванты — проволочная или пеньковая снасть, которая укрепляется сзади и с боков мачты. Ванты удерживают мачту от наклона вперед и по сторонам. Они служат в виде растяжки.

Гафель — наклонное рангоутное дерево, одним своим концом упи­рающееся в мачту сзади.

Гак — металлический крюк.

Грот — вторая от носа судна мачта.

Горденьснасть, проходящая через один одношкивный блок.

Гик — горизонтальная рейка, закрепленная вертлюжно у мачты. Служит для улучшения работы паруса и прикрепляется к нижней шкаторине.

Дифферент — разность углублений носа и кормы. В зависимости от того, какая оконечность судна сидит глубже, говорят, что судно имеет дифферент на нос или на корму.

Каболка — пеньковая нить.

Канат — якорная цепь, трос (пеньковый) более 13 дюймов в об­хвате.

Конец — всякая свободная веревка, снасть небольшой длины.

Клотик — кружок со шкивами на верхушке мачты.

Кливер — косой треугольник.

Киль — продольный брус, идущий посредине всей длины днища судна и служащий основанием корпуса корабля, шлюпки, лодки.

Курс — направление движения судна (лодки) относительно сто­рон света.

Кнехт — приспособление для крепления швартовых и буксирных концов.

Лавировать — идти на судне переменным курсом (по ломаной кривой).

Леер — туго натянутая веревка, у которой оба конца закреп­лены (например, ограждение вдоль борта судна).

Ликтрос — лента (трос) на передней и нижней шкаторине грота (паруса), ограничивающая естественное растялсение паруса.

Люверсы — в верхней и нижней шкаторине паруса делают отвер­стия, затем прочно обшивают их края для того, чтобы вытянуть парус вдоль ликтроса. Это место обычно прикрывают обшивкой из парусной ткани или кожи.

Найтовать — связывать веревкой, зацеплять предметы.

Осадка — углубление корабля, измеряемое в метрах или футах.

Оверштаг — для перемены галса под парусами выполняют пово­роты: поворот оверштаг делают, приводя судно к ветру и переходя носом через линию ветра.

Отстойчивость — способность судна плавать в равновесии (в пря­мом положении) и легко возвращаться в состояния равновесия.

Рея — поперечное дерево на мачте.

Раноут — мачты, реи и прочие деревянные детали.

Строп — большое кольцо на тросе, концы которого связаны (сплетены).

Стаксель —косой парус, поднимаемый по лееру. Передняя шка - торина его имеет проволочный ликтрос.

Степс — нижний конец мачты (шпор) отделывают квадратом и вставляют в соответствующее гнездо — степс, прочно укрепленное на кильсоне судна.

Такелаж — общее наименование всех снастей на мачтах, стрелах.

Топ — верх, вершина вертикального рангоутного дерева. Обычно к верхнему концу мачты — топу за обушек прикрепляют две рас- тяжки-ванты, которые должны держать ее по сторонам.

Трап — лестница на судне.

Трос — общее наименование веревок.

Терлин — веревка или трос толщиной от 4 до 6 дюймов.

Травить — давать слабину снасти (веревке).

Фок — передняя мачта на судне.

Форштевень — переднее конструктивное оформление судна (про­должение киля).

Фарватер — определенная часть водоема (реки или водохрани­лища) для безопасного движения судов. Обозначается бакенами, вешками и буями. Ловить рыбу на фарватере запрещается.

Фал — снасть, служащая для подъема рангоута деревянной части и парусов.

Фордевинд — ветер, дующий прямо в корму (175° левый борт — 175° правый борт), называется фордевинд; говорят: о Судно идет на фордевинд». Поворот через фордевинд делают, уваливая нос судна под ветер и переходя линию ветра кормой.

Шкаторина — края паруса называют шкаторинами: верхней, ниж­ней, задней и передней.

Шкот — снасть, с помощью которой регулируют положение па­руса относительно ветра и диаметральной плоскости судна.

Штярт — тонкий короткий тросовый конец.

Шторм-трап — тросовая, переносимая подвижная лестница.

Шпангоут — ребро корпуса судна.

Tags: , , ,